Mueve cada parámetro de forma independiente. La exposición cambia con cada ajuste, así descubres qué hace cada uno por separado.
Parámetros de la cámara
Resultado fotográfico
Indicador de exposición
Exposición correcta (+0,0 EV)
Efectos en esta foto
EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100)
Cada paso (stop) duplica o divide a la mitad la luz que llega al sensor
Guía del Triángulo de Exposición
Aprende cómo interactúan ISO, apertura y velocidad
Los 3 parámetros del triángulo
| Parámetro | Qué hace | Efecto creativo | Efecto secundario |
|---|---|---|---|
| ISO | Sensibilidad del sensor a la luz | Permite disparar en escenas oscuras sin trípode | ISO alto = ruido digital (granulado) |
| Apertura (f-stop) | Tamaño del diafragma que deja pasar la luz | Controla la profundidad de campo (bokeh) | Aperturas extremas pueden afectar la nitidez |
| Velocidad de obturación | Tiempo que el sensor recibe luz | Congela el movimiento o lo difumina (motion blur) | Velocidades lentas requieren trípode |
| Exposición (EV) | Cantidad total de luz capturada | Suma de los 3 parámetros (en stops) | Depende también de la luz disponible |
¿Qué es un "stop"?
Un stop (o paso) es la unidad de medida de la luz en fotografía. Subir 1 stop = duplicar la luz; bajar 1 stop = mitad de luz. Por eso los 3 parámetros son intercambiables: si abres la apertura 1 stop pero aceleras la velocidad 1 stop, la exposición no cambia. Es la base del modo compensado de este simulador.
Casos de uso reales
Retrato en interior
ISO 800 + f/2,8 + 1/125s. Apertura abierta para aislar al sujeto con bokeh, ISO medio para compensar la luz tenue, velocidad suficiente para evitar trepidación.
Paisaje al amanecer
ISO 100 + f/11 + 1/60s con trípode. Apertura cerrada para que todo esté nítido, ISO mínimo para máxima calidad, velocidad lenta porque hay poca luz.
Deporte de día
ISO 400 + f/4 + 1/1000s. Velocidad muy alta para congelar la acción, apertura amplia para dejar entrar luz suficiente, ISO algo elevado por seguridad.
Vía Láctea
ISO 3200 + f/2,8 + 25s con trípode. ISO alto (las estrellas dan poca luz), apertura máxima, velocidad muy lenta (más de 25s y las estrellas se mueven).
Preguntas frecuentes
El f-number es una razón: f/2 significa que el diámetro de apertura es 1/2 de la longitud focal. f/22 = 1/22, mucho más pequeño. Por eso números pequeños = aperturas grandes (más luz).
💡 Cada paso de apertura es un factor √2 (≈ 1,41) en el f-number, porque la luz depende del área (diámetro al cuadrado).
Si ya tienes la apertura tan abierta como quieres (por estética o por el límite del objetivo), o si abrir más perjudicaría la imagen (poca profundidad de campo, bordes blandos), entonces sube el ISO o usa un trípode para bajar la velocidad.
Regla práctica: 1/longitud focal. Con un objetivo de 50 mm, no bajes de 1/60s a pulso. Con 200 mm, no bajes de 1/250s. Los estabilizadores modernos permiten 2-3 stops más lento (con un 50 mm, hasta 1/15s o 1/8s).
💡 Esta regla aplica a fotografía estática, no a sujetos en movimiento.
Porque la cámara necesita amplificar la señal del sensor para que se vea algo. A ISO alto el ruido se hace visible. Soluciones: trípode + velocidad lenta + ISO bajo, o un objetivo luminoso (f/1,4 o f/1,8).
Para días soleados sin nubes, una exposición correcta es f/16 + velocidad = 1/ISO. Con ISO 100, sería f/16 + 1/100s. Es un punto de partida sin medidor de luz.
Para aprender, ve directamente al manual. Para situaciones cambiantes, los modos semiautomáticos son ideales: prioridad de apertura (Av/A) cuando te importa el bokeh, prioridad de velocidad (Tv/S) cuando te importa congelar movimiento.
Cómo decidir los 3 parámetros — paso a paso
¿Quieres bokeh (fondo desenfocado) o todo nítido? ¿Congelar movimiento o difuminarlo? Esto fija el primer parámetro: apertura para bokeh, velocidad para movimiento.
Empieza por ISO 100. Solo súbelo si la luz no es suficiente con el primer parámetro ya fijado. Cada cámara tiene un "ISO útil" (límite donde el ruido es aceptable).
Mira el medidor de exposición de la cámara. Si la aguja indica 0 EV, exposición correcta. Si está a la derecha (sobreexpuesto), reduce luz; a la izquierda, añádela.
¿Es ≥ 1/focal? Si no, sube ISO o abre apertura. ¿Tienes trípode? Entonces puedes bajar todo lo que quieras, salvo si el sujeto se mueve.
Si el histograma toca el extremo derecho, hay zonas quemadas (información perdida). Si toca el izquierdo, sombras tapadas. Lo ideal: una campana centrada o ligeramente desplazada según la escena.
Mejores prácticas
El triángulo es matemática; la foto es arte. Decide qué quieres antes de tocar diales.
La pantalla de la cámara engaña con el brillo del entorno. El histograma no.
Te da control total. Los modos automáticos no entienden tu intención creativa.
A f/1,4 los bordes pueden ser blandos y la profundidad de campo es tan estrecha que un ojo está nítido y el otro no.
Tienes margen para recuperar 1-2 stops en posproducción. En JPEG, lo que ves es lo que hay.
Luz suave y cálida que perdona casi todo. Usa nuestro calculador de hora dorada.
- Usar ISO automático y luego quejarse del ruido. El ISO automático prioriza la exposición sin importar la calidad: contrólalo manualmente.
- Disparar con apertura máxima (f/1,4) en retratos de grupo: la profundidad de campo es tan reducida que solo una persona estará nítida.
- Olvidar la regla 1/focal: con un teleobjetivo a pulso, una velocidad de 1/30s garantiza foto borrosa.
- Confundir motion blur con desenfoque por error: si quieres que un coche dé sensación de velocidad, motion blur es bueno; si quieres congelarlo, es un fallo.
- Ignorar el medidor de la cámara y disparar "a ojo". El sensor ve la luz muy distinto a tu vista.
- Pensar que un ISO alto es siempre malo: una foto con ruido pero nítida es mejor que una foto limpia pero movida o subexpuesta.